Установка Н-профилей и сайдинговых панелей

Монтаж без ошибок: установка Н-профиля качественно и грамотно

Чтобы стыковать две рядовые панели, используются Н-профили, которые, подобно угловому профилю, имеют две гвоздевые планки. Н-профиль монтируется по тому же принципу, что и вертикальный профиль, потому что является одной из его разновидностей. Итак, с чего начать?

• Первое, что нужно сделать – это определить, где будет располагаться Н-профиль. Важно, по мнению специалистов компании Строймет, чтобы он придавал выразительность вертикальному разрезу панелей и при этом способствовал созданию общей гармонии фасада. Привычное месторасположение Н-профиля – по симметрии относительно центральной линии стены, еще им можно подчеркнуть двери и окна. Под Н-профилем делается обрешетка – нужно или установить вертикальные решетины, или изменить их направление с вертикали на горизонталь. Последний вариант предпочтительнее.
• На начальном этапе в верхнюю гвоздевую прорезь устанавливают первый крепеж (это могут быть саморезы или гвозди), который нужно сместить к верхней части отверстия. На этом крепеже должен повиснуть Н-профиль.
• Соблюдая шаг от 20 до 40 см относительно центров отверстий, монтируются следующие крепления.
• Монтаж Н-профиля и его разметка выполняются по тому же принципу, что и монтаж углов (рис. 28). Чтобы увеличить длину профиля, верхний профиль стыкуется с нижним внахлест.

Рис. 28. Установка Н-профилей:
1 – вертикальная обрешетка;
2 — Н-профиль;
3 — горизонтальная обрешетка;
4 — стартовый профиль.

Обратите внимание! Монтаж Н-профиля должен быть сделан до установки стартовых планок или в одно время с ними.

Рис. 29. Пример размещения Н-профилей на фасадах домов

Н-профили лучше использовать при обшивке глухих стен. Тщательно продумав расположение профиля до начала работ, Вы сможете значительно сэкономить на рядовом сайдинге, обрезая его так, что отходов будет минимум, и устанавливая отрезанные куски в подходящее по размерам место. Там, где дом соединяется с пристройкой, также актуален монтаж Н-профиля (рис. 29) – особенно если у пристройки просадка отличается от дома. Экономически невыгодно использоваться Н-профили при обшивке коротких стен, которые являются частью единого здания – слишком много материала уйдет в отходы.

Молдинг Docke и финишный профиль: маленькие секреты установки

Монтаж финишного профиля актуален там, где сайдинг меняется с горизонтального положения на вертикальное, и на стене, под карнизом. Специалисты компании Строймет рекомендуют одновременно выполнять монтаж финишного профиля и рядового сайдинга – тогда не придется ради одного элемента лазать по лестнице и устанавливать леса. Монтажные работы по финишному профилю целесообразно делать тогда, когда рядовой сайдинг будет подведен к месту его расположения.

Если Вы перевернете финишный профиль, то получите элемент, который нужно установить под и над проемами окон, которые выступают из стены. Неважно, где Вы его используете – при монтаже рядового сайдинга или доборов, сначала закрепите финишный профиль, а только потом – панель сайдинга, которая к нему примыкает.

Но в этом случае предугадать, где понадобится обрезать рядовую панель, будет невозможно. Поэтому желательно делать парные крепления – финишного и J-профиля. Этот прием очень эффективен, потому что неважно, где мы обрезаем рядовой сайдинг, он зацепится с одним из каналов (рис. 30б и 30в). В некоторых случаях в качестве исключения возможно использовать J-профиль вместо финишного, но для выравнивания высоты внутрь придется вставить рейку. Крепить ее нужно так, чтобы при изменении температурного режима она не мешала расширению профиля.

Рис. 30. Схема установки финишного профиля и молдинга Docke:
а — обрезка сайдинга по требуемой высоте и изготовление на нем зацепов;
б — зацеп сайдинга в финишный профиль;
в — то же, в J-профиль;
г — зацеп сайдинга в финишный профиль, установленный с помощью выравнивающей высоту деревянной рейки;
д — зацеп сайдинга в молдинг Docke;
1 – карниз стены;
2 — обрезанная сайдинговая панель с зацепами;
3 — J-профиль;
4 — финишный профиль;
5 — молдинг Docke;
6 — деревянная рейка.

Если производится обшивка фасада строений, карнизы которых со временем будут отделаны виниловыми софитами, то имеет смысл отказаться от финишного профиля в пользу молдинга Docke. Его удобнее крепить, т.к. устанавливается молдинг не на стену, а на карниз, возможна установка на любом расстоянии от стены – главное, чтобы впоследствии была возможность зацепить сайдинг. Один молдинг заменяет несколько профилей и устанавливается в любой момент. Вам не придется думать о том, закреплена ли последняя панель. Молдинг и рядовые панели могут цепляться с помощью «зацепов» (рис. 30д) и еще одним способом, о котором будет рассказано ниже.

Следующий шаг к стильному фасаду

После того, как комплектующие установлены, пора приступать к монтажу рядовых панелей. Идеально, если в доме преобладают глухие стены, тогда все работы выполняются быстро и без проблем. Однако обычно глухих стен – одна или две, в здании имеются окна и двери, которые могут быть разного размера и расположения. А потому виниловые панели приходится соответственно обрезать.

Качественная резка: секреты профессионалов компании Строймет

Для работы сотрудники компании Строймет советуют использовать болгарку или циркулярную пилу, в комплектацию которой входит диск для фанеры.

• Диск нужно поставить «наоборот». Важно! Так можно обрезать только винил, эксперименты с другими материалами могут плачевно закончиться.
• Одновременно можно резать две панели, тщательно контролируя процесс и обеспечивая точное прохождение диска сквозь материал. Начало работы – с замка, окончание – в ответном крючке. Чем холоднее на улице, тем медленнее нужно пилить. Важно! Во время работы пользуйтесь защитными очками.
• Хотите получить идеально ровный край? Ножницы в процессе работы до конца смыкать нельзя, иначе срез будет выглядеть некрасиво.
• Соединяя панели внахлест, обращайте внимание на уровень замков и ответных крючков – он должен быть одинаковым (рис. 31).

Рис. 31. Подрезка рядового сайдинга Docke для соединения внахлест

Для работы с дверными и оконными проемами специалисты компании Строймет советуют использовать ножовку по металлу, которой удобно выпиливать многослойные замки. Вырезать однослойные части лучше плотничным ножом. Нож нужно крепко держать в руках, резать по направляющей, изготовленной из древесины. Это более безопасно. Необязательно прорезать панель сайдинга насквозь – чтобы отломить нужный кусок, достаточно небольшого надреза.

Обшивка сайдингом: простые секреты мастера

В зависимости от места, с которого начинается процесс монтажа, первая панель устанавливается в принимающий профиль желоба наличника (работы начаты от двери) или, если работы начаты с угла здания, углового профиля. Зацепив нижним кругом замок стартовой планки, аккуратно потяните панель, пока не услышите щелчок. Опасайтесь резких движений, чтобы сохранить зацепление ровным. Важно, чтобы замок был заперт по всей панели (рис. 32), при этом последняя должна скользить свободно и легко. На следующем этапе монтируется панель сайдинга так, чтобы между ее кромкой и дном желоба остался температурный зазор.

Рис. 32. Установка первой рядовой панели сайдинга:
1 — угловой профиль;
2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести;
3 — рядовая сайдинговая панель;
4 — стартовый профиль.

Как грамотно осуществить крепление сайдинга? Монтаж начинаем с центральной части, постепенно двигаясь к краю и устанавливая последний крепеж примерно в 10-15 см от конца панели – так, чтобы осталось место для напуска, который требуется при установке следующего элемента.

В процессе установки специалисты компании Строймет рекомендуют контролировать противоположный конец панели, он не должен провисать, а натяжение должно быть безупречно ровным от края до края. Казалось бы, легкий перекос – а может пострадать весь декор фасада. Для контроля качества установки используйте строительный уровень максимальной длины.

Обшивка сайдинга должна выглядеть эстетичной, визуально скрывая недостатки внешнего вида строения. Поэтому у главного входа не должно быть соединения панелей «внахлест». Если нельзя избежать нежелательного способа крепления панелей, то по высоте расположите их ступеньками, придерживаясь оптимального расстояния между швами не менее 60 и не более 70 см. Обратите особое внимание на расположение стыков. Важно, чтобы на одном уровне были хотя бы два ряда, и меняйте минимум через два ряда место нахлеста. И никаких перехлестов в области оконного проема быть не должно (рис. 33) - с каждой стороны угла нужно сохранить горизонтальность линии монтажа рядового сайдинга, на каждом угле они должны быть согласованы – только тогда результат работы будет достойным.

Рис. 33. Смещение «нахлестов» на сайдинговой обшивке

На стене имеется некоторое дополнительное оборудование? Это повод для того, чтобы начать ряд с него, иначе Вы получите поверхность, испещренную нахлестами. Фигурно обрезая панели (рис. 34), нужно добиться идентичности контура объекту, размеры которого должны учитывать необходимость температурного зазора.
Обращаем ваше внимание на то, что в офисах продаж компании Строймет вы можете не только купить виниловый сайдинг от ведущих производителей фасадных материалов. У нас вы также найдете большой выбор современных кровельных покрытий - металлочерепицу (Pelti Ja Rauta, Ruukki, Weckman, Grand Line, Металл Профиль и др.), мягкую кровлю (Шинглас, Руфлекс, Тегола, Керабит, Деке и др.), композитную черепицу (Decra, Metrotile, Luxard).

Рис. 34. «Обход» сайдингом внешних объектов

Сайдинговая панель крепится к нижней части окна с помощью специальных «зацепов», которые наносят с помощью пуансона (рис. 35). Нижняя обвязка состоит из наличника и профиля. Вырез в сайдинге делается определенной глубины, которая зависит от того, насколько высоко располагается на фасаде окно. При этом глубина должна быть такой, чтобы соблюдался стандарт температурного зазора (до двух миллиметров), который образуется между желобом и панелью. При необходимости в нижнюю часть проема монтируется рейка из дерева или финишный профиль, которые способствуют выравниванию высоты.

Рис. 35. Установка сайдинга вокруг проемов на «зацепах»:
а — общая схема монтажа;
б — варианты узлов нижней (и верхней) обвязки;
1 — боковой профиль обвязки проема (J-профиль, наличник или околооконный профиль);
2 — верхний профиль обвязки;
3 — рядовая сайдинговая панель;
4 — зацепы;
5 — нижний профиль обвязки (5.1 – J-профиль или наличник, 5.2 — околооконный профиль);
6 — финишный профиль;
7 — выравнивающая высоту деревянная рейка.

Для эстетичной отделки окна может использоваться качественный отлив Docke – в этом случае делать зацеп не придется. Воспользуйтесь перфоратором, чтобы выбить специальные отверстия (рис. 36). При этом необходимость в рейке из дерева сохраняется.

Рис. 36. Установка сайдинга вокруг проемов на обычных крепежах (гвоздях или саморезах):
1 — обвязка окна околооконным профилем;
2 — рядовая сайдинговая панель;
3 — отлив Docke.

Последовательность монтажа отлива и сайдинга зависит от способа крепления панелей. До монтажа отлива устанавливается сайдинг со сделанными перфоратором отверстиями, после – сайдинг с зацепами. Такая необходимость возникает из-за особенностей выполнения зацепов – они должны располагаться внутри желоба.

Отделка верхнего блока двери или окна выполняется по тем же правилам, что и нижнего.

Если проемы расположены слишком близко, и возможность вставить панели в желоба исключена, то можно применить один из двух приемов (рис. 37).

При достаточной ширине места вставки сайдинг сгибают и устанавливают в направляющие. Ширина минимальна, и нет возможности использовать первый способ? Демонтируйте частично одну из вертикальных направляющих и сложите ее, а затем начинайте монтаж панели. Но помните, что важность расчета температурных зазоров остается неизменной, и вставлять панели в распор по отношению к желобам категорически запрещено.

Рис. 37. Установка сайдинга в узких местах:
а — сгибанием;
2 — с отрывом обрамляющего профиля.

Какими будут окна в частном строении, зависит от фантазии дизайнера и вкусовых пристрастий владельцев. А потому их могут поставить как угодно – «утопить» в стене, выстроить в одну линию с фасадом или слегка вывести наружу, они могут располагаться на практически любой высоте от цоколя. Но схема стыковки обрамления и сайдинга так или иначе будет одинаковой (рис. 35, 36).

Итак, в процессе монтажа Вы дошли до нижней части проема окна.

• Проем окна: последовательность действий при установке. Аккуратно по ширине окна режем панель – помним о том, что необходимо два температурных зазора, а значит нужно добавить по одному-шести миллиметрам с той и с другой стороны. Обрезанные концы входят в принимающий желоб.
• Карниз крыши – особенности монтажа. Рядовую панель подрезают по требуемому размеру. Последняя панель монтируется по аналогии с той, что установлена под оконным проемом. Для монтажа сайдинга под карнизом используют молдинг, конструкцию из нескольких завершающих профилей или финишный профиль. Также возможно применение J-профиля.
• Следующий шаг – делаем зацепы (рис. 38). Начинаем с измерения расстояния от дна желоба финального профиля до замка предпоследней панели сайдинга. Полученную цифру уменьшаем на количество миллиметров, которые приходятся на температурный припуск, а результат переносим на целую панель. Ее верхняя замковая часть удаляется, а на нижней части с помощью уже знакомого пуансона с соблюдением шага в 20 см. делаются зацепы.

Рис. 38. Установка сайдинга на «зацепах» под карнизом или соффитом:
1 — завершающие профили (финишный профиль на выравнивающей рейке или внутри J-профиля (или наличника), либо молдинг Docke);
2 — рядовая сайдинговая панель;
3 — угловой профиль;
4 — карниз;
5 — крыша;
6 — подкарнизная (резаная) панель винилового сайдинга с зацепами.

Предварительно вставленный в замок предпоследней панели, сайдинг монтируется в завершающий профиль. При этом других крепежей, кроме зацепов, не понадобится. Если в качестве финального профиля используется молдинг Docke, который нужно установить на поверхности облицовки, то понадобится слегка изменить технику монтажа. Зацепы не нужны, делаем специальные отверстия. При необходимости также используем рейку из дерева, которая сможет выровнять высоту, и сверху устанавливаем молдинг (рис. 39).

Монтаж молдинга стартует от любого угла строения, с отступом от профиля на несколько миллиметров, чтобы учесть температурное расширение.

Молдинг соединяется по длине, с подрезанием планок для создания двойного температурного и нахлестом в два с половиной сантиметра. Так создается двойной температурный зазор, величина которого находится в диапазоне от 2 до 10 см. Молдинги крепят к карнизу также, как обычный сайдинг, крепеж монтируется в центральную часть отверстия, шляпка выступает примерно на один миллиметр.

Рис. 39. Схема монтажа сайдинга прикрываемых молдингом Docke:
а — на крепежах;
б — на зацепах;
1 — молдинг Docke;
2 — подкарнизный сайдинг с дополнительными гвоздевыми отверстиями;
3 — рядовой сайдинг;
4 — выравнивающая рейка;
5 — угловой сайдинг;
6 — подкарнизный сайдинг с «зацепами».

Монтаж молдинга на относе от стены требует применения рейки, при этом сначала нужно сделать угловые детали (рис. 40) и начать с них монтажные работы. Как делается угловой элемент? Отмеряем 30 см, отрезаем соответствующую часть от молдинга и делаем требуемый угол. Способ одинаковый как для внешнего, так и для внутреннего угла. Обходим виниловые профили или углы, подрезая низ. И помним о температурных зазорах.

Рис. 40. Изготовление внутреннего (а) и внешнего угла из молдинга Docke

Когда установка молдинга окончена, места разрезов угловых деталей аккуратно обработайте герметиком. Углы создаются из коротких виниловых кусков, а потому температурное расширение будет минимальным, так что герметик лишним не будет. Без особых проблем можно также подрезать нижнюю часть угла, без учета требований к температурному зазору.